Поэтому, хочу вам предложить мой план знакомства со Стамбулом. Конечно в городе хватит что посмотреть на много дней и недель, но мой маршрут даст вам хорошую обзорную прогулку...
Мы в этот раз остановились недалеко от площади Таксим. Скажу сразу, что сама площадь - место противное, делать там особо нечего, разве что на минутку заглянуть туда, чтоб убедиться в моей правоте. Но районы вокруг довольно живые и интересные, особенно вечером, и я остался очень доволен нашим выбором, где жить.
Так вот, проснувшись рано утром, надо подавить в себе желание сразу же чего-то съесть (ну можно кофе перехватить разве что), и прыгнуть в такси в район под названием Мода. Да, он так и называется. Мода находится на азиатской стороне Босфорского пролива, поэтому вас повезут через Босфорский Мост.
К сожалению мосты закрыты для пешеходов (исключение делают для марафона). Попросите таксиста ехать в правом ряду, чтоб насладится видами с моста.
Район Мода - хипстерский. Здесь разноцветные столбики, и куча милых магазинчиков и кафешек.
Здесь даже коты, и те хипстеры. Надо сказать, что котов в Стамбуле очень много. Есть подозрение, что они - тайные хозяева города.
Найдите здесь где позавтракать - тут нет недостатка в приятных местечках. Традиционный турецкий завтрак - это сборище разных сыров, овощей, хлеба, и яичницы. Так же подают мёд и варенье. Ну и разумеется всё это надо запивать крепким турецким чаем в маленьких чашечках. Выпить 3-4 таких за завтраком - нормально.
После завтрака, можно погулять немного по Моде, постепенно направляясь к побережью Босфора. Вокруг много стрит-арта, про него я уже писал.
Мотоцикл с коляской - где, как не у хипстеров?..
Выйдем к берегу Босфора. Здесь стоит вокзал Хайдарпаша. Он был построен больше 100 лет назад, как начало железной дороги из Стамбула в Багдад. Вокруг постоянно гоняет огромное количество чаек.
А там на дальней стороне в ясный день виднеются минареты Старого Города. В Босфоре перпендикулярный трафик. Грузовые баржи и прочие большие корабли идут вдоль него, между Чёрным и Мраморным морями. А пассажирские катера, и разные всякие суда помельче бегают туда-обратно поперёк, соединяя азиатскую часть Стамбула с европейской.
Нагулявшись по азиатской части, можно здесь сесть на один из катеров и поплыть в Эминону - это в Старом Городе около Галатского Моста.
Билет на такой катер стоит около $2. Они отходят каждые минут десять, так что с расписанием можно особо не волноваться.
Плыть тут не так долго.
Прямо по курсу Собор святой Софии и Голубая Мечеть - лучшие примеры двух разных империй, которые называли этот город своей столицей. Мы до них сегодня ещё доберёмся.
"Хорошие" места на катере занимать не имеет смысла. Сначала хорошие будут сзади, откуда видно азиатский берег, а потом спереди, где вид на приближающийся Старый Город. Не бойтесь бегать туда-сюда по катеру, пусть на вас смотрят, как на туристов. Вот Тоня и Кристина как довольны, что на очередное "хорошее" место перебежали.
Катер провезёт вас под Галатским мостом, и высадит прямо рядом, на берегу старого города. Здесь очень людно, много тележек со всякой уличной едой.
Кстати в Стамбуле обязательно попробовать кумпир. Это печёная картошка с начинкой - традиционный турецкий фаст-фуд. Очень питательная вещь, так что если вы ещё с завтрака не успели проголодаться, можно пока с этим отложить. Но так или иначе - обязательно попробуйте.
Картошку разрезают, и перемешивают с маслом и сыром, чтоб внутри получилось нечто наподобие пюре. Потом сверху добавляют разных добавок - оливки, солёные огурцы, капусту, сосиски - вы на месте выбираете, что хотите. (В Москве мне доводилось кушать в Крошке Картошке - так вот турецкий кумпир, это что-то похожее, но намного вкусней.)
Ладно, пошли к Собору Святой Софии. Он находится в центре Старого Города. Турки называют его Айя-София. Первую церковь на этом месте возвели ещё при Константине, в 324 году. А это невероятное здание было построено в расцвет Византийского государства, при императоре Юстиниане, в 537.
С момента своего построения, собор стал крупнейшим в Христианском мире. Он продержал этот титул более 900 лет, до 1453. Не то что в 1453 году кто-либо построил собор, превосходящий Св. Софию по размеру, просто тогда Константинополь был захвачен Османскими войсками. Они может и не поменяли его названия, но все соборы превратили в мечети, присобачив к ним с боку минареты. А Христианский мир через пол века начал строить в Риме Собор Св. Петра. Эта стройка продлилась 120 лет, и только в начале 1600х появился действующий христианский собор, превосходящий размерами Святую Софию.
Внутри собора даже днём мрачновато. Создаётся очень впечатляющая атмосфера многовекового величия. Трудно поверить, что всему этому почти полторы тысячи лет.
Великий купол собора диаметром в 31 метр был невероятным архитектурным достижением того времени. К сожалению, оригинал обвалился в X веке, и был восстановлен через десять лет. После этого проводилось ещё несколько реставраций, но части сегодняшнего купола относятся именно к концу первого тысячелетия н.е.
Во время последней грандиозной реставрации в XIX веке, Султан повесил внутри здания здоровые деревянные диски с арабской каллиграфией. Придя к власти в 1930х Ататурк (который был атеистом) принял решение закрыть мечеть в Соборе Святой Софии и сделать из здания музей, открытый для людей всех вероисповеданий. Трудно переоценить смелость такого шага в глубоко религиозном государстве.
Внутри собора можно подняться на галерею, и посмотреть на огромный зал сверху. А можно и в окошко выглянуть. Там видны соседние купола, а за ними - минареты Голубой Мечети.
Надо сказать, что снаружи здание Собора менее впечатлительно. По крайней мере вблизи, когда трудно полностью понять его форму, оно скорее напоминает какую-то фабрику конца XIX века, на скорую руку слаженную из кирпича.
Но если отойти подальше, так, чтоб видна была вся его форма, с куполом и боковыми полукуполами, то здание снова выглядит грандиозным, хотя своей угрюмости не теряет.
Последнее христианское богослужение в Соборе произошло в ночь с 28 на 29 мая, 1453 года. На следующий день Константинополь пал, и собор был разграблен. А уже 30 мая Султан Мехмед II провозгласил здесь мечеть. Как и захваченный город, новые хозяева собор переименовывать не стали, название просто перевели, и мечеть называлась Айя-София. К собору пристроили четыре минарета, и это 900-летнее на тот момент здание стало эталоном османских мечетей. Все мечети в Стамбуле, да и вообще в Турции построены по образцу Айя-Софии. И не только в Турции! Посмотрите на мечеть Сердце Чечни в Грозном. Википедия говорит, что она была построена в "Оттоманском" архитектурном стиле. Но мы то с вами видим, что на самом деле это византийский стиль, и начался он именно с этого собора.
Ладно, идём дальше. По выходу из Айя-Софии вы будете смотреть прямо на Голубую мечеть, но туда мы пойдём чуть позже. Сперва, давайте заглянем в Цистерну Базилики. Не слышали про неё? Я когда впервые собирался в Стамбул, ничего про неё не знал.
"Обязательно сходи посмотри на цистерну!" посоветовал мне коллега-турок. Я тут же представил себе машину в которой в моё советское детство возили разливной квас. Но эта Цистерна Базилики выглядит немного иначе.
Вход в неё легко пропустить. Если что, спросите как пройти у ресторанных зазывал. За обещание потом вернуться и пообедать у них, они вам всё расскажут. Там может быть очередь, но не пугайтесь, она быстро двигается. Около входа тусуются разные полупьяные жулики с удостоверениями гидов, предлагающие пройти без очереди, если дать им на лапу 20 лир. Смело шлите их к чёрту, лучше минут десять подождать, чем подкармливать жуликов.
А вот и сама Цистерна. Как и Собор Св. Софии её достроили при императоре Юстиниане, хотя строительство началось ещё во времена Константина. Огромное подземное водохранилище должно было снабжать водой весь город в случае осады. Оно вмещает 80 миллионов литров воды.
Арочные своды поддерживаются восьмиметровыми колоннами (их 336 штук!) Всё это очень красиво подсвечивается, выглядит как в сказке. Потолок отражается в воде, создавая впечатление, что зал вдвое выше, чем на самом деле, а ряды колонн уходят в даль, кажется, что конца им нету.
Между колоннами проложены деревянные помосты, по которым в полумраке ходят туристы. Некоторые фотографируют со вспышкой.
Многие из колонн поддерживающие потолок цистерны строители позаимствовали из храмов античности (не стоит забывать, что к моменту своего переименования в Константинополь, этот город существовал уже почти тысячу лет!) Две колонны в дальнем углу удостоены особого внимания, так как их основами являются блоки с изображениями голов медуз. Власти угол отгородили, и откачали из него воду, чтоб туристы могли подойти и сфотографировать эти древние лица.
А ещё в Цистерне есть кафе. Не понимаю, кому может прийти в голову сеть здесь перекусить. Тем более, что они не дают кумпир.
После Цистерны можно и в Голубую Мечеть пойти. Её официальное название - Мечеть Султанахмед, потому что её построил Султан Ахмед. При чём интересно построил. В период после завоевания Константинополя, османские султаны нередко строили грандиозны мечети, используя для этого военные трофеи. Ахмед же, едва взойдя на трон, вынужден был заключить мирный договор с Австрией, на условиях очень похожих на поражение. Никаких трофеев у него не было, зато было желание поднять дух страны. И он, впервые в истории Османской Империи построил великолепную мечеть на деньги из своей казны.
Мечеть строилась семь лет, и была закончена в 1616. Кроме всего прочего, она знаменита ещё и тем, что у неё шесть минаретов. Традиционно, мечети тех времён не имели больше четырёх, и некоторые стали удивляться нескромности Ахмеда, который решил построить "больше, чем у всех", даже не выиграв войну. Ахмед же всё свалил на своего архитектора, сказав, что тот неверно услышал "алты" (шесть), тогда как султан просил "алтын" (четыре). Как бы то ни было, шесть минаретов стали визитной карточкой Голубой Мечети. Тем сильнее было моё удивление, что один из минаретов сейчас разобран из-за ремонтных работ. Сейчас у мечети всего пять с половиной минаретов.
Мечеть до сих пор действующая, так что вход в неё бесплатный, но зато нужно следить за формой одежды. На входе написано чего там нельзя, и есть специальный киоск по раздаче шалей, если вы сегодня одеты не по шариату.
Как и в любой мечети, при входе вам придётся снять обувь. Внутри есть полочки, куда люди складывают ботинки.
Войдя внутрь, первое, что бросается в глаза - это массивный расписной купол диаметром в 23.5 метра.
Легко понять, почему мечеть назвали голубой... Этим цветом исполнено большинство росписи на стенах и на своде мечети. Внутри мечеть намного светлей, чем Айя-София - тут поло окон, и солнечный свет заполняет пространство. Правда что-то мешает нормально наслаждаться картиной.
Это огромное количество цепей, свешивающихся с потолка. На них висят светильники, освещающие всё это пространство. Прямо в центре на многочисленных цепях висит здоровая люстра.
Правда посетителей туда не пускают. Я спросил, кому туда можно. "Иншалла в следующий раз вы будете мусульманином," обнадёживающе сказала смотрительница. Мне такой оптимизм по душе. "Иншалла!" согласился я.
А вот парочка ребят по центру - явно мусульмане, их пустили. Они сидели под люстрой и тупили в мобильники. Каждый молится по своему.
У голубой мечети очень красивый внутренний двор. Его не стоит пропускать.
Почему-то он мне напомнил двор Белой Мечети Абу Даби. Особенно мраморный пол. Хотя тот новенький, очень аккуратно сделанный, в нём все кусочки камня подогнаны друг к другу так, что щели не найдёшь. А здесь возраст даёт о себе знать. Мраморные плиты за века успели изрядно покривиться.
Если догуляли уже до вечера, то мечеть будет красиво подсвечиваться.
Ну ладно пойдём улочками старого города обратно к Мосту Галата.
Прямо рядом с ним стоит так называемая Новая Мечеть. Можно не заходить внутрь, а просто заглянуть в её дворик.
А потом - перейдём залив Золотого Рога через Галатский Мост (идите по правой стороне). Нижний уровень моста забит ресторанами. Никогда бы не советовал вам там что-либо есть. Противные туристические разводивлова.
Отсюда прекрасно видна Новая Мечеть - сразу ясно, что и она по форме очень похожа на Айя-Софию, хотя у неё всего два минарета - очень скромно.
Правда вид загораживают рыбацкие лески, свешивающиеся сверху.
Это полчища рыбаков стоят и ловят рыбу на верхнем уровне моста (где ездят машины). Вам всё равно придётся туда подняться, так как посередине нижнего уровня нет, чтоб могли проходить суда.
Перейдя через мост, поднимайтесь ка Галатской Башне. Она тоже в темноте красиво подсвечена. 67-метровая башня была построена ещё в 1348, за век до захвата города турками.
В зависимости от времени, сюда может быть очередь, но на неё обязательно стоит подняться. Цены для туристов тут отличаются от цен для своих. В этом плане, тут как в России: "Билет - 10; Ticket - 25". Ну да ладно, оно того стоит.
Сверху открываются прекрасные виды на весь город. Видны мечети Султанахмеда, Галатский мост, и в ясную погоду - даже Босфорский мост, с которого началась наша прогулка.
Можно так же поглазеть на район прямо под башней. Хороший часик там можно провести, разглядывая всё уже увиденное и неувиденное. Там у них наверху кафе есть, ни в коем случае не садитесь в нём. Всё что только можно они испортят, денег возьмут в два раза дороже приличного, да и вида изнутри никакого нет.
Спустившись, вы заметите парочку трамвайных вагончиков. Один - совсем маленький днём "работает" лотком для фаст фуда.
А в другом делают кофе, и он скорее всего ещё работает. Можно передохнуть, выпить кофейку.
А потом, если у вас ещё есть силы, отправляйтесь в сторону Таксима. На саму площадь разумеется идти не надо, там ночью делать вообще нечего. Но на упирающейся в площадь улице Истикляль скорее всего будет людно и весело.
Если вы особо отважно себя чувствуете, здесь можно даже в клуб сходить! Хотя в этих делах я не знаток.
По просьбам читателей соорудил карту к этому посту, но там такой масштаб выходит, что на одной картинке она не сильно полезна, поэтому открываю к ней доступ по ссылке. Все упомянутые точки и маршруты на ней есть.
Вот такой Стамбул за день. Как вам такой формат? Не слишком много фактов напичкал? Интересно?