Трудно представить, что тридцать лет назад Амритсар и его храм стали местом самой кровавой битвы в истории современной Индии.
Но прежде чем говорить о храме, давайте погуляем по городу.
По индийским меркам Амритсар город небольшой, тут живёт чуть больше миллиона человек. Основание города состоялось в конце XVI века, когда четвёртый Гуру сикхов, Рам Дас, выкупил большой участок земли у местной деревни с целью построения тут храма. Заплатил он 700 рупий. Так что сикхизм неотъемлемо связан с городом с самого его рождения.
Город разумеется очень грязный, здесь горы мусора на улицах.
По Амритсару бродят священные коровы, о них я уже писал. Но можно и ослов повстречать. Ослы конечно никакие не священные, и их тут загружают по полной.
Как часто вывает в индийских городах, центр города считается историческим районом. Здесь лабиринт узеньких улиц, в которых не развернуться машине, так что машинам в центр въезд закрыт (помните это, когда будете брать такси). Тук-тукам сюда можно, но и они не въедут на некоторые из улиц. Вело-рикши зато везде проезжают. Что делать если надо огромную лестницу отвезти куда-то в старом городе? Присобачим её к рикше, неважно если она кому-то даст по башке! Бывает в центре образуются рикшевые пробки.
А вот пронырливые мопеды проедут в самый центр старого города без проблем. Мопед здесь - транспорт джентельмена.
Зимой тут холодно, по ночам температура падает почти до нуля. Я прилетел в самом начале февраля, и видел, как люди греются на улицах у костров. Дело в том, что в домах почти нигде нет отопления.
Многочисленные амритсаркие бездомные собаки ночью кучкуются в местах где на земле лежит солома. Если нет соломы, подойдёт гора мусора - всё теплее, чем на голой земле спать.
В отелях тут тоже не топят. Первую ночь в Амритсаре я был один, так как мои друзья, которые должны были приехать сюда со мной, пропустили авиапересадку в Дели, и добирались оттуда разными другими индийскими способами. Им повезло, так как они пропустили самую холодную ночь нашего пребывания в городе. Я спал под двумя одеялами в кофте и куртке, с капюшоном на голове и закутав лицо платком. Всё равно было холодно.
С трудом представляю, как эту ночь провели паломники к Золотому Храму. Это люди приехавшие в город, чтоб посвятить сикхскую святыню. При храме работает хостел, но в него попадают не все, так что на улице у его стен рядами спят закутанные в одеяла люди, которые не нашли себе другого ночлега.
Мы ведь тоже в принципе в основном ради храма сюда приехали. И у нас в отеле тоже не топят, так что не так-то мы сильно от них и отличаемся. Пойдём посмотрим на него.
В Золотой Храм ведут четыре входа, по одному с каждой стороны - это символизирует открытость сикхской веры всем, кто желает помолиться богу. Его название, Хармандир Сахиб так и переводится "Храм Бога". Он был основан тут в конце XVI века, одновременно с самим городом. Правда в 1760х годах подлежал капитальной реставрации, после вторжения из Афганистана. А свой знаменитый золотой окрас Храм приобрёл в начале XIX века. (Подробнее о вере сикхов.)
С одной стороны храма расположена огромная площадь, вымощеная мрамором.
Мраморные плиты регулярно чистят специальными машинами, в отличии от остального города тут нет никакого мусора.
Золотой павилион храма виднеется с площади сквозь открытые ворота.
Но нельзя просто так взять и зайти в него. Во первых, надо повязать на голову косынку. Эти косынки продают на всех подступах к храму (рупий так за 10), но можно не покупать, а одолжить при входе.
Во вторых надо снять обувь. И не просто снять, а отнести её в специальный обувной гардероб. При входе строгий сикх спросит вас, не спрятали ли вы свои грязные ботинки в сумку. Обуви не место на территории храма. Благо гардероб бесплатный, и надёжный. В обмен на башмаки вам выдадут жетон, по которому их потом вернут.
И наконец, перед входом надо омыть ноги в специальном бассейнике. Это ощущение не из приятных, если учесть температуру воздуха.
Теперь можно идти внутрь. Периметр храма очерчен красивым белым зданием (собственно в нём то и проделаны четыре входа). А внутри находится огромный квадратный бассейн со священной водой
Именно посреди этого бассейна и расположен главный золотой павилион, давшей храму его прозвище.
Стоит всё же поговорить о кровавой недавней истории этого храма. В 1970х и 80х годах среди сикхов провинции Пенджаб начало набирать популярность националистическое движение. Люди считали, что центральное правительство притесняет их. Некоторые хотели более равного отношения от властей, другие требовали федерализации государсвенных законов, а были и те, кто хотел полной независимости от Индии.
В 1980 году один из популярных лидеров этого движения обоснавался в Амритсаре, где стали собираться его сторонники. Звали этого мужика Джарнаил Синг Биндранвале, и он считался религиозным авторитетом среди сикхов. К концу 1983 года храм и близ-лежащие здания были превращены в укреплённый комплекс. Вооружённые сикхи полностью контролировали его, периодически нападая на представителей индийской власти. Националисты всё больше становились похожими на террористов. В одной из свох статей американский журнал Time назвал храм "городом смерти".
Постепенно более умеренные из сикхов перестали поддерживать боевиков Биндранвале, и к началу 1984 года он остался в политической изоляции. Центральные власти приняли решение взять штурмом территорию храма. Решение было непростым - ведь для сикхов это святая святых. Один из генералов посоветовал премьеру Индире Ганди отказаться от этой затеи, и его заменили другим, более воинственно настроенным.
В начале июня 1984 во всей провинции ввели черезвычайное положение. Действовал коммендантский час, было полностью отрезано всё сообщение, и даже электричество отключили. Сотни бойцов специальных подразделений с поддержкой такнов и бронетранспортёров начали штурм пятого июня. Операция носила название "Голубая Звезда".
Защитники храма столь хорошо окопались внутри, что войскам потребовалось два дня кровавых боёв, чтобы завладеть его территорией. Биндранвале был убит, но армия понесла серьёзные потери - по некоторым подсчётам сотни погибших солдат. Среди мирного населения были ещё более значительные жертвы. Несмотря на то, что власти заявили о 500 погибших гражданских, неофициальные источники утверждают, что их было более 5,000!
Последствия этой бойни были трагичными для всей Индии. Многие солдаты-сикхи взбунтовались, и по всей стране прошли внутри-армейские стычки. А через несколько месяцев Индира Ганди была убита собственными телохранителями-сихами. Они не смогли простить ей осквернения святыни. Её убийство лишь продолжило цикл насилия - разгневанные индусы устраивали погромы против сикхов. Особенно сильно пострадали сикхские общины Дели.
К счастью сегодня эти проблемы с сикхами позади. Прошлый премьер-министр Индии был сикхом. А Золотой Храм восстановили, и он вновь стал местом туризма и паломничества, а не вооружённым лагерем. Хотя конечно некоторые сикхи которых тут встречаешь довольно грозные на вид.
Как река Ганг для индусов в Варанаси, вода бассейна вокруг Золотого Храма является священной для сикхов. Искупаться в ней считается полезным для души и тела.
Посетители поклоняются золотому павилиону храма.
Чтоб зайти в сам храм надо пройти по узкому мостику, который туда ведёт. Обычно там очередь, надо простоять минут двадцать. А вот снимать внутри не разрешают. Но там ничего необычного и нет - золото, роскошь, богатства. Всё как всегда в таких местах.
Кроме купающихся паломников в бассейне водятся рыбы. Может они тоже священные?
При храме работает кухня, где бесплатно кормят всех желающих. Масштабы тут впечатляют. Сикхи-волонтёры готовят еду. Выглядит это как будто тут развернули полевую кухню на целый полк!
Яша и Макатун предложили пообедать, раз уж мы тут. Нам выдали тарелки, миски и приборы. Всё это стальное, как в тюрьме.
Обедающие сидят на полу вдоль спецально постеленных дорожек. Миски тоже на пол ставят. Вы думаете тут грязно? Как бы не так - напомню, что все ходят босиком, и входя в храм омывают ноги!
Волонрёры ходят вдоль рядов и накладывают еду. В каждую из четырёх ячеек тарекли идёт своё блюдо. Здесь всё вегетарианское, и выглядит как обычная индийская еда (я в ней не разбираюсь, так что названий вам не скажу). Ещё подают лепёшку, наан.
Глубокая миска предназначена для воды. Её разливают из специальной бочки на колёсиках.
Оператор подкатывает бочку, равняет краник в её боку с миской, и нажимает на кнопку, чтоб потекла вода.
Я набрал себе миску и собирался выпить, когда Яша ехидно спросил: "Что, поноса давно не было? Это скорей всего нефильтрованная вода!" Пришлось её оставить.
На выходе мы увидели посудомоечный цех, по масштабам не уступающий полевой кухне на входе.
Между тем солнце садилось.
Золотой Храм обязательно надо смотреть не только днём, но и вечером, когда уже стемнело. Его красиво подсвечивают - он блестит посреди своего огромного бассейна.
Двери в главый павилион на ночь закрывают, но самые серьёзные паломники котовы тут просидеть всю ночь, дожидаясь их открытия.
Впрочем люди приходят посмотреть на храм круглосуточно.
Он невероятно красив, особенно когда на город опускается туман - тогда его золотой павилион укутывается в сияющий нимб.
В общем то в Амритсаре делать больше нечего. Вернее ещё можно съездить посмотреть на нелепую церемонию зактытия индо-пакистанской границы. Все в городе знают, что это единственные две интересности, поэтому водители возле храма постоянно предлагают свозить к границе, а те, что у границы - зовут посмотреть на храм.