В Варанаси жвёт больше миллиона человек, и большинство из них проводят большинство времени, не особо обращая внимание на то, что рядом течёт священная река, и что на её берегах проходят риуталы сожжения мёртвых.
Напомню, что гхаты выглядят вот так:
Читайте о гхатах, и об истории Варанаси в моём предыдущем посте об этом городе. А мы пойдём по улицам гулять.
* * *
Как во многих древних городах Индии, в старый город не пускают четырёхколёсный транспорт. В Варанаси старый город тянется вдоль берега реки. Параллельно с гхатами проходит и главная улица старого города. Она узкая и пёстрая, по её бокам находятся магазинчики и кафешки. Иногда попадаются арки с проходами на другие улицы.
Эти боковые ходы выглядят вот так среди бела дня - узкими и тёмными. Когда ходишь по таким улочкам важно помнить, что по ним же гуляют коровы. Лишь очень бдительный турист сумеет перехитрить судьбу, и не вляпаься в коровью лепёшку, которую ещё не успели собрать бедняки.
Главная улица может быть очень людной для такой узкой тропы между зданиями. Иногда здесь бывают пешеходные пробки.
И не только пешеходные - мопеды тут гоняют во всю.
* * *
Как и сама улочка, магазины здесь очень тесные. Посмотрите на эту лавку абсолютно всего! Тут и напитки, и лекарства, и лампочки, и бытовая химия. Разнообразие сопоставимо с японскими конбини, только на гораздо меньшей площади! А продавщицу вы заметили?
Или вот, из этой крохотной лавки мужик ротгует бетелевым орехом, энергетической жвачкой, которую индийцы жуют вместо кофе, и которая превращает их слюну в алую смесь. Вечером он складывает все принадлежности в сторону, расстилает подстилку и ложится тут спать, сказав на ночь молитву одному из божеств наклееных на его стены.
А это аптекарь. У него магазинчик попросторней.
Как вам вот такое жильё? У кого-то тут радиоприёмник, работающий от машинной батареи, если я не ошибаюсь. А его сосед живёт на пол-метра выше. У каждого своя стальная штора, чтоб запирать домик, когда уходят по делам. Думаю у бомжей в Токио был бы приступ клаустрофобии, увидев такие апартаменты.
* * *
Всё же старый город - место куда съезжаются туристы со всего мира. По этим узким улочкам везде расклеена реклама различных хостелей, гестхаусов, кафешек, ресторанов и центров йоги, которые рассчитаны на приезжих.
Тут есть вывески на многих языках. Английского больше всего конечно, но так же много японского и корейского. Попадается иврит. Сразу видно, откуда сюда едут за просветлением и с деньгами.
В кафе и магазинчиках полно азиатских туристов. Вот например группа оккупировала лавку ударных инструментов, и устроила drum-кружок.
* * *
А ещё по улицам старого города ходят какие-то особо приставучие девушки-попрашайки. "Дай денежку на молочко для ребёночка!.." жестами клянчит эта девчокна. На вид ей лет 12, в одной руке у неё младенец, в другой - пустая бутылка для молочка. Она строит жалостливые глаза, и выразительно размахивает содержимым рук.
Здесь таких много - они привязываются только к западным туристам, местных не трогают.
* * *
Выйдем немного из старого города. Как только улицы становятся чуть шире, начинается полная транспортная неразбериха. Мопеды и велорикши повсюду, тук-туки пытаются тоже как-то пролезть, но им здесь труднее.
В час-пик поток мопедов почти сплошной.
Улицы тут широкие, и на обочине можно открыть небольшой овощной без помещения, как такового. Расстелил простынку, и торгуй себе.
Я так понял, "с земли" - это единственный приемлемый способ продавать тут овощи.
Всё остальное кладут на специальные лотки. Пусть и не сильно крепкие, но всё же они над землёй.
На уж совсем широких улицах можно найти уличную еду. Я правда как не понимал с самого начала ничего в индийской уличной еде, так и не разобрался.
* * *
На улицах Варанаси много полицейских. Причём они все одеты как солдаты, в защитные цвета.
Все они вооружены автоматами. Не понимаю, что у них в Индии за преступники такие, что каждому полицейскому автомат нужен. Надеюсь им никогда не приходится из них стрелять. С такой плотностью населения, обязательно были бы жертвы среди невинного населения.
Какой-то особо охраняемый объект в новом городе. Полицейские сидят в бронированном домике.
Вдали виднеется какая-то охранная вышка. Узнаём, что тут неподалёку самый древний храм Шивы. Он чуть ли не главный для всех индусов, так же как храм в Амритсаре главный для сикхов.
Все эти полицейские здесь для того, чтоб никто не додумался отколупнуть кусочек от его трёх золотых куполов. Надо же проблемку себе создали. Купола выглядят как-то так:
В тот храм решили не идти, там очереди сумасшедшие, и меры безопасности похлеще, чем в аэропорту. По пути назад в старый город заметили другой храм. Чем он хуже?..
* * *
Так вот, вернёмся в старый город. Многие местные рестораны и кафешки рекламируют выход на крышу. Очень советую этим воспользоваться. Подниматься надо на четвёртый-пятый этаж, и вокруг вас откроется картина крыш. Если б Карлссон жил в Индии, ему бы тут понравилось.
Сверху видно, что некоторые кварталы города даже в худшем состоянии, чем казалось.
Садимся перекусить на крыше. Кушать надо внутри металлической клетки. Угадайте почему?..
Да потому, что крышами в Варанаси правят обезьяны. Если не в клетке сидеть, они постоянно будут прибегать и таскать еду.
Обезьяны бегают от здания к зданию, прыгают с одной крыши на другую, в поисках чего-нибудь, что плохо лежит.
Все уважающие себя рестораны обязательно ставят на крышу такие клетки, чтоб посетитель мог насладиться свежим воздухом, и чтоб ему при этом не надоедали обезьяны.
Когда они собираются в стаю, становятся смелее и наглее. Группа может спуститься на нижние уровни улиц, где много рекламы развешено.
Некоторые вообще практически на землю спускаются. Местные жители тут их подкармливают из индусской любви ко всему живому.
Уверен, обезьяны уже помнят, за какой дверью им светит еда, и во сколько примерно.
* * *
Это на городских улицах обезьяны за главного. А вот внизу, на самих гхатах, территория принадлежит бездомным собакам. Они весь день валяются на гладких камнях, делая вид, что дремлят. Но стоит подойти чужаку, как все окрестные собаки начинают на него жестого лаять.
В общем то они выглядят очень уж дворовыми, облезлыми. Но на стадии щенков, очень даже ничего - симпатичные.
Раз уж мы вернулись всё же на гхаты, и заговорили о живности, скажу, что тут и козлы бывают. Смотрите, на одного из них хозяин нацепил свой старый пиджак - только рукава обрезал, чтоб не мешались.
А ещё, довелось тут на ступенях встретить змею!
* * *
Тьфу ты! Собирался про Варанаси без гхатов писать, а всё равно всё туда и вернулось. Вот так и любое посещение города, обречено вывести туриста обратно к берегу священного Ганга.
Потому, что тут красивее! Напоминаю вам почитать про гхаты, реку, и сожжение мёртвых, если вы ещё этого не сделали.