Роскошные сады, разбитые на склоне горы Кармель, и огромный золотой купол красивого здания, которое высится посреди них - несомненно бахайский комплекс является главной достопримечательностью Хайфы. И мы с Тоней не поленились проснуться пораньше, чтобы успеть сюда до закрытия этой святыни. Хотя, вынужден сказать, мы были разочарованы, так как не совсем понимали, что это такое...
1. Оказалось, и у меня и у Тони были примерно одинаковые воспоминания об этих садах. Оба из нас увидели их во время бесплатной автобусной экскурсии по Израилю, которую правительство страны оплачивает для еврейской молодёжи со всего мира в надежде, что они переедут туда жить. У меня это было в далёком 2004 году, у Тони - попозже, но в обоих случаях нам показали эти сады примерно одинаково: автобус, по пути через Хайфу, остановился возле верхнего входа, и у нас было где-то десять-пятнадцать минут, чтобы сфотографировать этот вид сверху.
"Что это за красота?!" удивился я тогда.
"Это - Бахайские сады," ответили мне. "Мы в них не пойдём. Они закрыты."
Я тогда был не очень опытным путешественником, и не стал задавать лишних вопросов. Даже о названии "Бахайские сады" я как-то особо не задумывался. Оно показалось мне именем собственным.
2. Значительно позже, во время визита в Индию, я снова столкнулся с Бахайской верой, посетив их храм в Дели. Вернувшись из той поездки я немного почитал про историю этой религии, и подумал, что она похожа на ближне-восточную версию мормонизма. Бахаизм был основан в XIX веке как модернизованная версия Ислама. Вера постепенно распространялась на протяжении XX столетия, и сегодня её последователи исчисляются миллионами, и живут по всему миру.
Главными основами Бахайской веры являются единство бога и религии: идея, что бог только один, и все религии мира почитают его в той или иной форме. Бахаи верят, что основатели всех мировых религий (Авраам, Иисус, Мухаммед, Будда) были посланниками этого бога, и что они принесли в мир веру в той форме, которая подходила в конкретном историческом и культурном контексте. Разумеется, бахайцы считают что их собственные пророки несут человечеству новейшую форму истины, которая будет актуальной ещё 1,000 лет.
Давайте быстро познакомимся с ними слева направо:
Сейид Али-Мухаммад, торговец из персидского города Шираз. В мае 1844 года, когда ему было 24 года, он провозгласил себя посланником божьим, и стал называться "Баб", что значит "врата". Основав движение "бабизма" в Исламе, он рассказывал своим ученикам о мессии, который вскоре явится народу. За это персидские власти преследовали его, а в 1850 тридцатилетний Баб был арестован и казнён.
Мирза Хусейн Али был одним из приверженцев Баба, который после смерти учителя взял имя "Бахаулла" ("Слава божия"), и назвался тем самым мессией, чей приход Баб предсказывал. За это и он был подвержен преследованиям, и в итоге был выслан из Багдада сначала в (тогда ещё) Константинополь, затем в Адрианополь и, наконец, в город Акко недалеко от Хайфы. Там он прожил до конца своих дней оставаясь узником Османской Империи. За это время Бахаулла положил основу Бахайской религии, в ряды которой привлекал всё больше и больше последователей со всего Ближнего Востока.
Его старший сын, Аббас Эффенди продолжил дело отца. Более известный как Абдул-Баха ("слуга Баха" в честь отца), он ездил за границу, привлёк в ряды Бахаизма первых европейцев и американцев, а так же закрепил философию и теологию молодой религии. Кроме всего прочего, он построил первую усыпальницу Баба на склоне горы Кармель над поселением Хайфы. Во время его жизни был построен Бахайский храм на территории Российской Империи, в Ашхабаде (его снесли в середине XX века).
Все сыновья Абдул-Бахи умерли в раннем детстве, поэтому своим наследником он назначил внука, сына старшей дочери по имени Шоги Эффенди. Он был очень успешен в продвижении религии по всему миру, и заведовал строительством на месте усыпальницы Баба великолепного храма. К сожалению в 1957 году Шоги Эффенди внезапно умер, так и не оставив наследника, и линия пророков Бахаизма подошла к концу. Сегодня старейшины религии избираются голосованием.
3. Мы с Тоней проснулись как можно раньше, чтоб во время приехать из Тель Авива в Хайфу. Тоня вычитала, что посетить главное здание храма можно только до полудня. Поезд идёт около часа. Только мы отошли немного от железнодорожной станции, как нам сразу открылся вид на сады на склоне горы, и на золотой купол бахайской святыни. Впрочем, мы знали, что хотим зайти сверху, и тут же прыгнули в такси и поехали на гору.
4. Сверху мы оба увидели тот самый ракурс садов и храма, который запал в нашу память много лет назад. Сады спускаются вниз к храму многочисленными террасами аккуратно подстриженной травы, цветов и пальмовых деревьев. Ниже виднелся порт, а за ним - синева моря.
5. Оказывается, что этот вход всегда закрыт для простых смертных. Туристов привозят сюда только затем, чтобы сделать красивые фотографии садов и храма сверху, и города под ними. Но, Тоня молодец, вычитала, что можно присоединиться к бесплатной экскурсии, которая ведёт туристов вниз по этим склонам от самого верха к храму, который расположен в середине склона.
6. Правда, мы не сразу поняли, что эта экскурсия уходит не от смотровой площадки наверху, а от бокового входа в ста метрах от неё. Пока нам это объяснили, пока мы туда прибежали, экскурсия благополучно ушла. Нам повезло, что удалось уговорить одного из охранников проводить нас, и догнать группу (рассказали, что мы приехали из Нью Йорка, и что это наш единственный шанс посетить террасы).
7. Экскурсия состояла из нескольких дюжин человек со всего мира. Гид говорил по-английски. Он рассказывал о Бахайской вере, и о садах, отвечал на вопросы, пока мы все постепенно, уровень за уровнем, спускались всё ниже и ниже.
8. Оказалось, что эти сады появились относительно недавно. Если храм с золотым куполом построили в 1950х, то Бахайские Сады вокруг него начали создавать в 1987 году, а закончили вообще лишь в 2001 (за три года до того, как я увидел их впервые!) Все работы были выполнены на пожертвования верующих в Бахайскую религию - средства от посторонних не принимаются.
9. Для поддержания садов в идеальном состоянии на территории работают многочисленные садовники.
10. Сады разбиты на 19 уровней. На центральном уровне стоит храм с золотым куполом, над ним и под ним находятся по девять террас с аккуратно подстриженной зеленью.
11. Спускаясь сверху вниз, мы всё ближе подходили к грандиозному зданию, увенчанному золотым куполом, которое доминировало над всеми видами города. Я волновался, успеем ли мы дойти до него до закрытия, но гид заверил нас, что времени предостаточно.
12. Кроме основного храма, на территории комплекса находятся несколько зданий религиозной администрации Бахайцев. Они построены в классическом стиле древнегреческих храмов - смешением архитектуры со всего мира бахайское духовенство подчёркивает, единство человеческого развития - одну из основополагающих идей этой веры. Правда, посторонних в эти здания не пускают.
13.
14. Я начал предвкушать, как вскоре окажусь внутри, под этим величественным сводом. (Ха-ха!)
15. Чем ближе мы подходили к зданию храма, тем изощрённей становились узоры растительности в садах - кустики, клумбы, цветники...
16. Оглянувшись назад от центральной террасы, на которой стоит храм, можно оценить, как далеко мы спустились.
17. И вот, наконец это здание перед нами. К сожалению, мои ожидания посмотреть на великолепный купол изнутри не оправдались. Внутри нельзя фотографировать (за этим довольно строго следят), но, как оказалось, и фотографировать то там особенно нечего.
18. Для того, чтобы понять, что нас ожидало в этом здании, важно понять, его историю. Помните, я рассказал, что Абдул-Баха построил усыпальницу для праха Баба? Это было небольшое одноэтажное здание из местного камня. Считается, что сам Бахаулла указал сыну на точное место, где тот должен был захоронить прах пророка. Этот скромный мавзолей был построен в 1909 году, он состоял из шести небольших квадратных комнат. Его внешний вид сохранился в некоторых старых фотографиях:
19. В 1950х последний из наследников Бахауллы, Шоги Эффенди, расширил это здание, добавив ещё три комнаты. Получился квадрат, в центре которого покоился прах пророка веры. После этого над зданием был сооружён роскошный "саркофаг", увенчанный золотым куполом. Его выполнили по проекту канадского архитектора, Вилльяма Максвелла, который тоже исповедовал бахаизм, и являлся зятем Шоги Эффенди.
20. Под изящными колоннадами "храма" до сих пор видны каменные стены изначальной усыпальницы. При этом, само помещение не было расширено - оно продолжает состоять из девяти небольших комнат с низкими потолками.
21. А великолепный золотой купол, который водружен на изящный барабан поверх восьмигранника - всё это просто декоративные элементы. Туда внутрь не пускают даже верующих Бахайцев - попасть под этот купол можно только по специальной необходимости для ремонтных работ.
22. Куда же тогда пускают посетителей? Вы можете, сняв обувь, зайти в самую западную комнату (через ворота Баб-и-Амин на схеме в картинке 19). Из этой комнатушки можно заглянуть в центральную комнату, где покоится прах Баба. Зайти туда нельзя, но можно ему помолиться: по бокам комнаты стоит текст молитвы на английском и арабском языках. Всё. Больше там делать нечего - люди заходят, и выходят через минуты две, да и их они проводят там, чтоб не было обидно, что разувались.
Мне было трудно поверить, что под куполом ничего нет, что туда невозможно попасть, и я переспросил у одного из работников - точно ли там никто никогда не бывает.
"Я там не бывал," сказал он. "Понимаете, прах Баба покоится на уровне земли. Если бы люди могли подниматься наверх, на крышу усыпальницы, то они бы ходили над его прахом - это ведь такое неуважение. Поэтому нельзя."
23. После великолепия садов и наружного вида здания, после всего предвкушения, эта крохотная комнатушка меня сильно разочаровала.
24. Чтобы не заканчивать на такой грустной ноте, вот фотография из сети, показывающая как красиво эти сады подсвечиваются по вечерам.
В итоге, эта галочка меня разочаровала. 15-летняя мечта сбылась, а удовлетворения мало. Единственное утешение: так как денег с не бахайцев не берут, всё это абсолютно бесплатно.
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →