Фото: Витя
Иджен - действующий вулкан на самом востоке острова Ява. Последнее магмовое извержение тут было в 19-м веке, но вулкан периодически выбрасывает облака пепла, и постоянно дымит серой. Именно сера и создаёт все самые дивные, и в то же время опасные чудеса этого вулкана. Здесь я узнал про серу больше, чем когда-либо думал возможным, а так же встретил людей, рискующих здоровьем и жизнью, чтобы её доставать.
* * *
Карты на стол: Это очень старый пост. Ему семь лет. Тогда я только начинал вести блог, описывал всё в подробных деталях, писал имена друзей (считая это крайне важным, чтоб никого не обидеть), и делал много-много ошибок. Вместе с товарищами, Витей и Игорем мы поехали с группой в большую поездку по Индонезии - начали с Папуасии, и закончили на Суматре. А по пути посетили вулканы Явы. Это рассказ про визит в один из них.
А ещё той ночью мне впервые пришлось долгое время проходить в маске. За пять лет до того, как маски стали частью повседневной жизни.
Кстати, заранее извиняюсь за не шибко удачное качество некоторых фотографий. Я попросил Витю и Игоря прислать мне несколько своих снимков, и использовал их в посте (под ними написано если они не мои).
* * *
"Лёва, ты так и не ответил, тебе покупать маску?" написал мне организатор Миша накануне моего отъезда из Нью Йорка. "Витя и Игорь попросили им купить." Про маску я слышал впервые, наверное пропустил какое-то письмо - их перед выездом было много. Подумал - раз Витя и Игорь попросили, то и мне лучше попросить. "Покупай!" ответил я Мише, и уехал в Сингапур, в общем-то позабыв про это дело.
* * *
"Сегодня ночью мы пойдём на вулкан, смотреть синее пламя. Так что не забудьте маски!" проинструктировали нас организаторы, когда мы переправлялись с Бали на Яву. Я вспомнил, что Миша вручил мне маску ещё в Папуасии, и она уже несколько дней валяется где-то у меня в рюкзаке.
"А что за вулкан?" спросил я, хотя нам уже сто раз объясняли весь маршрут поездки. Почему-то мне трудно запоминать наперёд детали, когда планы составляют другие люди.
"Иджен называется," ответил второй организатор, Вова.
Короче я не особо представлял, куда иду с маской в сумке, и от этого мой поход на Иджен наверное ошеломил меня ещё сильней...
* * *
Организаторы объяснили нам, что лучшее время для посещения вулкана - поздно ночью. Именно тогда хорошо видно его уникальный голубой огонь. Из отеля выехали где-то в полночь, к парковке у вулкана прибыли к двум. Так что мы все запаслись фонариками.
Фото: Игорь
То есть почти все запаслись фонариками, а вот Альберт запасся личным прожектором. Этой ночью Альберт был нашей звездой, в прямом смысле.
Фото: Витя
Он привёз какую-то очень крутую систему, которая вперёд светила слепящим лучом, и даже сзади головы была красная лампочка.
Короче, Альберта было нельзя в темноте с кем-либо перепутать, и абсолютно невозможно спереди сфотографировать. Получалось примерно вот так:
* * *
У подножия вулкана ночью собираются толпы туристов, все они хотят увидеть это чудо. Здесь даже входные билеты продают. Есть и специальный шлагбаум, через который народ запускают на тропу, ведущую вверх.
Подъём занимает часа полтора - два. Первая его часть довольно круто поднимается вверх. Тропа покрыта сыпучим песком, на ней нетрудно подскользнуться, и проехать несколько метров вниз - так что тут нужна хорошая обувь.
Мне тут было легче идти, чем другим, потому, что я не настоящий фотограф, и снимаю на мыльницу. Некоторые из наших ребят тащили тяжёлые рюкзаки с фототехниой: разными там объективами, батареями, штативами... Да там одна "тушка" у зеркалки сколько весит!.. А я был сравнительно налегке.
Через минут сорок есть площадка для отдыха. Тут можно даже водички купить и предприимчивых местных ребят.
Это Миша отдыхает.
Отсюда ещё немного вверх, и тропа выравнивается, дальше идти легче. Вскоре мы чувствуем в воздухе лёгкий запах серы - его ни с чем не перепутать, он похож на тухлые яйца.
"Пора одевать маски," решаем мы. Кто-то читал, что серные пары могут повредить лёгкие.
Игорь готов к труду и обороне.
Маски выглядят круто, но дышится в них тяжелей. Пройдя так минут десять, мы один за другим решаем, что не так то плохо и пахнет, пока терпимо... Пусть пока поболтаются на шее.
Тем временем мы подошли к кромке кратера. В темноте не совсем видно, что это она, но тут стоит табличка. Мы не задерживаемся её читать, гид ведёт нас вперёд.
...А точнее - вниз. Мы начинаем спускаться внутрь кальдеры. В темноте надо идти очень аккуратно, светить себе под ноги. На тропе образовывается очередь - несколько групп туристов идут одна за другой.
Между тем, впереди и внизу начинает виднеться свет синего пламени. До сих пор я очень слабо себе представлял, что такое этот самый "синий огонь", а теперь я понимаю, что это настоящее большое пламя, похожее на огромную конфорку в склоне горы!
Хочется уже поспешить вперёд, чтоб быстрее добраться дотуда и рассмотреть, но надо идти медленно и смотреть куда ступаешь. Витя, кстати, попросил добавить, что
половина пути вниз в вулкан не совсем тропа, а просто камни (достаточно высокие) по которым надо карабкаться и вполне реально упасть (ночь, света нет, куча людей проходят очень тесно).
Мы подошли ближе к голубому огню. Тут Альберт уже настраивает свою видеокамеру. Она большая, профессиональная. Я попросил его временно выключить прожектор, чтоб была хоть одна фотография с его лицом. Вернее, с той его частью, что не закрыта маской.
За спиной Альберта толпы туристов. Каждый пытается найти свой баланс между "подойти поближе" и "остаться на безопасном расстоянии"... А за моей спиной я вижу длинную вереницу фонариков, поднимающихся к кромке кальдеры - люди продолжают приходить и с спускаться к кратеру.
* * *
Из недр Иджена постоянно валит удушливый серный "дым". В принципе, маски, которыми здесь экипированы почти все туристы, должны защищать от него. Но сера так же разъедает глаза, заставляя их слезиться, да и только самые сильные фильтры способны полностью очистить воздух от большого количества серы - такие здесь далеко не у всех, и никто не хочет узнать что его фильтр не дотягивает на собственном опыте. Внутри кальдеры почему-то очень ветрено, и направление дыма может в любой момент измениться.
Голубой огонь - тоже проявление серы. Если клубы дыма - это сравнительно инертные газы с частицами серы, то огонь отмечает место, где сквозь скважины в горе выходит почти чистый серный газ. Он нагрет до 600 градусов по Цельсию, и воспламеняется при контакте с кислородом в воздухе. Огонь здесь горит круглосуточно, но, как любое голубое пламя, его лучше всего видно ночью.
Голубые огни Иджена - одно из самых крупных и ярких проявление подобного феномена в мире. Их всемирно прославил в 1990-е годы сюжет National Geographic, и теперь туристы со всего мира едут сюда посмотреть на это натуральное чудо.
* * *
Мы с Игорем специально подобрались поближе к пламени, пока не смотрели на него практически сверху.
Для этого пришлось пройти рядом с местом, откуда валил серный дым. Из клубов кто-то громко закашлялся. На Этой Витиной фотографии прекрасно видно то безумие, которое происходит ночью внутри кальдеры Иджена:
Фото: Витя
В самом центре - источник серного дыма, вокруг толпы туристов - их фонари создают разноцветную иллюминацию - некоторые попадают в облако, и оно от этого начинает светиться. Выше, над дымом - синий огонь. Люди чуть левее и выше огней стоят как раз там, куда пробрались я и Игорь. Фотография не способна передать серного запаха, который пробивал даже через фильтр маски, холодного ветра, который менял направление каждые пару минут, и неразборчивой какофонии шумов, в которой сливались голоса туристов, рёв вулканических газов и прочие звуки.
У меня было впечатление, что я попал в преисподню, которую наподобие Диснейленда кто-то украсил разноцветными огоньками.
* * *
Пытаясь пройти назад к нашей группе, мы вновь приблизились к струе серного дыма. В этот раз, перед нашими глазами не было ярких голубых огней, и мы смогли оглядеться получше. Прямо около самой скважины, стоял мужик без маски, и торговал какими-то жёлтыми фигурками.
Вдруг я понял, что из клубов дыма отчётливо слышен стук железа по камню. Кто-то орудовал киркой. Как я узнал позже, сера выходит из вулкана не только газом и паром, но и в жидкой форме. В конце 1960х годов компания занимающаяся переработкой серы установила тут керамический трубы. Просто воткнула их в горную породу.
Теперь эти трубы концентрируют и направляют расплавленную серу. Сера вытекает из них, и растекается по склону кальдеры. Расплавленная сера имеет оранжево-красный цвет. Впрочем она довольно быстро остывает и затвердевает, изменяя оттенок на жёлтый.
Туристы фотографируют серу
Затвердевшую серу откалывают местные шахтёры - они работают тут круглосуточно, в несколько смен. Это жители окрестных деревень, которые за копейки по нашим меркам спускаются в этот ад, и у самой скважины ядовитого дыма отламывают застывшую серу, чтоб на своих плечах отнести её на перерабатывающую фабрику в нескольких километрах отсюда.
Впрочем всё это я узнал потом. А тогда, по пути назад от голубого огня, я стоял и с недоумением смотрел на непонятные трубы, которые кто-то проложил в самом кратере вулкана, на странную бурую жидкость, и на непонятный жёлтый "пенопласт" вокруг. Пока я пытался понять, что это всё такое, ветер в очередной раз изменился, и меня накрыло облаком серного дыма.
Маска наверное смягчила эффект, но я почувствовал что не могу дышать, что сильно слезятся глаза. Рядом со мной закашлялись сразу несколько человек. Я потерял Игоря, и бросился в направлении, где по-моему можно было вскарабкаться над дымом. К счастью я оказался прав, и через двадцать секунд, которые показались мне вечностью, я залез на какой-то булыжник который торчал на "свежем" воздухе.
Немного отдышавшись, я огляделся в поисках нашей группы. Из моря схожих друг с другом фонарей в мою сторону сиял прожектор Альберта.
* * *
Вернувшись к ребятам, я обнаружил, что Игорь уже там - он тоже благополучно выкарабкался из адового облака. Оказалось, что все остальные разумно решили не подходить ближе к огням, а остались стоять в стороне, фотографируя происходящее со сравнительно безопасного расстояния.
Вова и Витя нашли "точку" повыше, и спокойно оттуда снимали. Вова даже установил штатив.
Впрочем, и сверху происходящий внутри кратера дурдом не становился яснее.
Путаница фонарей, огня, дыма и камня, сопровождаемая серным запахом несомненно впечатляла.
* * *
"Смотри, там шахтёр грузит корзины!" показал мне Витя.
Фото: Витя
Действительно, в сторонке от общего дурдома один из шахтёров при свете фонаря рассматривал куски серной породы, которые он успел наколоть.
Фото: Витя
Я спорил у нашего гида про этих шахтёров.
"Они добывают серу для фабрики неподалёку," ответил он. "Набирают две корзины, и несут их вверх, к кромке кальдеры на плечах. Потом вниз - в долину. Мы когда назад пойдём, мы их много увидим."
* * *
Между тем начинало светать - силуэт гор стал проступать на фоне неба.
"Пошли у озера поснимаем," сказал Миша.
"У какого озера?" удивился я.
"Ну, тут ещё и озеро есть. Кислотное". Мне стало немного стыдно. Вот надо было настолько невнимательно готовиться к поездке?!
Оказывается, в кратере Иджена находится крупнейшее кислотное озеро в мире. Вода, собирающаяся от дождей смешивается здесь с газами, выделяющимися из недр вулкана, и превращается в сильную смесь серной и солярной кислоты. Похожие озёра есть ещё кое-где в мире, но это - больше всех остальных, по площади, глубине (она достигает 200 метров) и объёму.
Пока мы гуляли вдоль кромки озера, окончательно рассвело.
"Интересно, насколько оно кислотное?.." подумал вслух Игорь. "Пойду попробую палец засунуть, кажется я видел, как чуваки воду трогали."
Он вернулся через пару минут.
"Не решился, увидел, что они тоже не дотрагиваются." - и хорошо, что не решился. По некоторым данным pH озера составляет 0.5 - в то время как pH нормальной пресной воды - 7! Если кто знает насколько сильно кислотность 0.5 обожгла бы Игоря, напишите!
Вот интересный ролик про то, как вытекает сера, и про это озеро (по английски):
При свете стала наконец более или менее понятна форма кальдеры. Синий огонь скрылся из виду, а серный дым продолжал валить, но в общем место приобрело более "приземлённый", вид, похожий на то, что я раньше видел различных вулканических местах, типа Исландии.
Те же ядовито-яркие цвета, тот же валящий густой пар...
* * *
Нам пора было подниматься на верх - мы уже находились в кальдере несколько часов, что не рекомендуется. Даже когда на тебя не попадает непосредственный дым, и даже в маске, ты всё равно понемногу дышишь серой...
Фото: Игорь
По пути, при свете дня, я наконец смог получше разглядеть деятельность шахтёров. К этому времени большинство туристов уже ушли, и "ночная" смена тоже направлялась вверх из кальдеры со своей добычей. Шахтрёры сладывали куски серы в двойные корзины соединённые бамбуковым шестом.
Фото: Игорь
Твёрдая сера текстурой чем-то напоминает пенопласт, из за этого кажется, что корзина будет очень лёгкой. На самом деле, средний "улов" шахтёра за смену - от 75 до 90 кг. Чтоб легче поднимать груз, корзины устанавливают на вот такие бочки:
Мужчины несут эти корзины медленно, аккуратно продумывая каждый шаг (на ногах у них обыкновенные шлёпки). Этих шахтёров "нанимает" компания, управляющая серной фабрикой в деревне Лисин неподалёку. Хотя на самом деле, им просто платят за каждый килограмм доставленной серы - не совсем понятно насколько их можно считать "работниками" фабрики. Платят им копейки - за две "смены" - то есть четыре полных корзины серы, доставленных на фабрику - они могут заработать около $15. Хотя в окрестности, эта работа считается самой перспективной и высокооплачиваемой вне сферы туризма.
Всего этих шахтёров около 350 человек, работают они несколькими сменами. Спускаются к кратеру, откалывают куски серы, кладут их в корзины. Потом на плече поднимают к кромке вулкана, и несут где-то три километра вниз до фабрики.
Долгие часы, дни и годы работы рядом со скважиной, из которой валит серный дым очень плохо сказываются на их здоровье. Хоть они все в отличной физической формы из за постоянной нагрузки, их лёгкие часто очень страдают от постоянного контакта с серой. Ходят слухи, что эти люди редко доживают до пятидесяти лет.
Когда я обогнал этого шахтёра он посмотрел на меня, показал на мою маску (она к этому времени болталась на шее), а потом на себя. За всю ночь, я не видел ни одного из них носящего маску. "Наверное для них это дорого," подумал я. Зная, что маска мне уже не понадобится я снял её с себя и вручил её бедолаге. Он по такому поводу аккуратно опустил свою ношу на землю. Было понятно, что он понятия не имеет, как правильно её нацепить, мне пришлось ему помочь. Но как только я отвернулся, чтоб пойти дальше, мужик снял маску, и положил в пакет в корзине.
Позже, Витя поделился мыслью, что каждую ночь в кальдеру спускается в разы больше туристов, чем шахтёров - и почти все из них - в масках. Трудно представить себе человека, который, поднимаясь наверх не отдал бы маску первому встречному шахтёру. Выходит они могут получат сколько угодно этих масок каждое утро! Значит, раз они маски не носят, то может просто не хотят? А те, что получают от туристов, туристам же и продают...
* * *
Мы поднимались к кромке кальдеры чуть ли не последними. Несколько оставшихся туристов шли перед нами аккуратной цепочкой.
С высоты нам всё лучше и лучше становилось видно окрестности, хотя скоро клубы серного дыма закрыли вид на озеро.
Фото: Игорь
Миша остановился, чтоб снять последние несколько кадров этого невероятного пейзажа.
* * *
Дойдя до кромки кальдеры, мы смогли наконец прочитать вывеску, мимо которой прошли ночью. Позади неё, первые солнечные лучи проникали вниз сквозь облака дыма.
"Посетителям запрещено спускаться в кратер!"
При свете нового дня, было видно, что даже тропа, ведущая на Иджен сама по себе невероятна красивая.
Не спавшие всю ночь, мы спускались с вулкана усталые но довольные. Альберт развлекал нас весёлыми историями из своей молодости. А тем временем, нам навстречу поднимались шахтёры дневной смены.
Эти счастливчики были оснащены по последнему слову техники - у них на вооружении были тележки!
Нам предстояло быстро принять душ, и ехать к следующей точке - ведь назавтра нам предстоял ещё один вулкан, и ещё один ранний подъём.
"Не волнуйтесь," подбодрил нас Вова. "По сравнению с Идженом, вулкан Бромо - просто ванилька!.."